Vidange liquide de refroidissement

[Joël Kempf]

Bonjour Gérard,

Je rebondis sur ce que tu as dit plus haut car j'ai aussi des pbs de refoidissement. J'ai démonté ma pompe mais elle m'a l'air ok : pas de corrosion interne, pales parfaitement nettes, elle tourne sans point dur et sans jeu.

1. je n'ai pas bien saisi de quel orifice tu parles. c'est sur la pompe ou sur le support de pompe. Faut-il aussi déposer ce dernier et est-il sujet à la corrosion ou à l'usure ?

2. je me suis longtemps posé la question du sens de remontage du calorstat. Il est fixé dans la durite. Le ressort apparent est vers le bas ? moi je le mettais vers le haut ! Tu me confirmes ?

Joël

PS pour Alain et François : les tarifs de pompe à eau que j'ai eu la semaine dernière : 68 € chez Citrogaz, 53 € chez Peyral et 75 € chez Rétrostock (bizarre ça, y'a de l'augmentation dans l'air !)

[Gérard Riout]

Oui Joël je confirme le montage du calorstat.
L’orifice de dégazage, se situe sur le couvercle de pompe à eau, petit trou permettant l’élimination rapide de poche d’air. Ce n’est pas vital, même bouché le circuit arrive quand même à se purger.

Gérard

[Joël Kempf]

Merci beaucoup Gérard. C'est sûrement là mon pb.
Pour mon info, le liquide tourne dans quel sens : dans la durite supérieure, il est aspiré ou refoulé par la pompe ?

[franck_38]

Aspiré non ?

[Gérard Riout]

Au niveau de la durite supérieure l’eau circule de la pompe vers le radiateur. La pompe à eau n’est rien d’autre qu’un circulateur qui accélère le débit du liquide de refroidissement.
Prenons comme point de départ le calorstat, le liquide chaud arrive en haut du radiateur, se refroidit et ressort en partie basse, la pompe dirige ce liquide vers le moteur, cylindre et culasse et retour au calorstat.

Gérard

[olivied]

Ce qui revient à dire que dans le radiateur, l'eau circule de haut en bas. Au fait j'ai déjà entendu parler de la soude pour détartrer, mais je ne suis jamais arrivé a rien, pourrait-on me donner une procédure détaillée? à noter que ma DS est un modéle break 23 carbu BVM de 73 (3500 000 km an bas mot), radiateur deux faisceaux avec ventilateur électrique (qui tourne en permanence cause shunt)) avec vase d'expansion, et que ça chauffe, de plus en plus, au début je pouvais aller à 4000 tours minutes, maintenant ca monte dans le rouve à partie de 2000, mais si je dépasse pas 2000 (peut etre moins maintenant), je peux rouler des heures (et il en faut de plus en plus, surout si je dois aller loin!!). Autre chose, comment vérifier si mon radiateur est bouché ou obstrué (pas de bouchon!) par exemple combien de temps doit il mettre à se vider quand on enlève les durites en bas et en haut ou combien de temps pour y faire passer x litres d'eau. Quelqu'un aurait-il des indications. Merci à tous, tous ces smessages donnent vraiment envie de ressussitter ma DS.
Olivier

[BERTRAND Joël]

hum ? vilain cas d'espéce...

Quel est le témoin au tableau de bord : thermométre ou sonde de température, si c'est le thermométre il mesure au niveau de la pompe, si c'est la sonde c'est au niveau du bloc (coté inverse du bouchon de vidange)

Le circuit de chauffage se trouve entre la culasse (sur tube dérriére la tubulure d'échappement) et le radiateur (sur tube coudé sous l'alternateur). Toutefois s'il est bouché il ne perturbe pas le reste du circuit. L'as tu nettoyé?

Si l'eau dans le radiateur est chaude c'est qu'elle y va donc colorstat OK mais si la durite supérieure semble vide par ou c'est qu'elle passe ? est-elle chaude cette durite ?

Ca ressemble effectivement à un probléme de circulation, j'imagine que tu as vérifié les courroies de la pompe et qu'elle tourne. Si elle était grippée je t'assure que tu l'entendrait ! Par contre elle n'a peut étre plus de palles : va falloir démonter pour vérifier.

Peut étre une grosse bulle d'air dans le circuit, mais ça m'étonnerait, il n'est pas trés sensible à ça (plus fréquent sur les modéles avec vase d'éxpension)

Ou alors un joint de culasse moribond...

Vérifie d'abord la pompe, on la trouve facilement et à un prix raisonable.
Pour la démonter je te conseille de déposer le radiateur, sinon 2 goujons sont trop longs et empéchent de la sortir.

Tient nous au courant.

plus. Julien

Bonsoir,

Je vais certainement dire une bêtise, mais la sonde (on parle bien du voyant ?) et le thermomètre (façon galvanomètre) ont pour moi toujours été incompatibles. Dans le cas contraire, je mettrais bien une thermomètre sur ma 23

Cordialement,

JKB

[Stephane Vandepeutte]

Aspiré non ?

Je dirais plutot refoulé, si c'était l'aspiration il rentrerait plus d'air que d'eau

Stéphane

[Joël Kempf]

Réponse à BETRAND Joël

Concernant le voyant/thermomètre d'eau

Les modèles de base ont un voyant alimenté par un thermo-contact. C'est tout ou rien, allumé ou éteint.

Les autres ont un thermomètre sur la planche de bord alimenté par une thermistance qui fournit une tension variable. Là est toute la différence. Une sonde sur un voyant ça marche pas bien (ça c'est ma voiture) même si c'est joli.

On peut passer du voyant au thermomètre, l'emplacement est prévu sur la planche de bord. Il faut se procurer la sonde de température et le galvanomètre. Sujet déjà abordé, voir le PDF pour le montage.
Si la sonde est facile à trouver, les thermomètres sont plus rares.

Tarifs TTC (05/2003) :
- sonde température : 25 € chez Citrogaz, 38 € chez Blondeau
- thermomètre : 64 € chez Citrogaz (quand il en a), 130 € chez Blondeau

sinon on peut en attendant rénover l'ancien système :
- thermo-contact : 30 € chez Citrogaz, 15 € chez Peyral (il en a pas en ce moment), Bondeau je sais pas
- voyant : ça c'est pas trop cher...

Conclusion : en ce qui me concerne je vais attendre de dégoter un thermomètre sur une bourse à un prix décent. En attendant je change le thermo-contact.

[jetrotul]

Pour le radiateur, olivied, va voir sur le forum un sujet traite de ce problème: la soude ne permet pas de détartrer quoi que ce soit, il faut de l'acide, mais fais gaffe en l'utilisant. (voir discussion)