François Romain NUPIN a écrit :Bonjour à tous,
Justement, j'ai le même problème d'affaissement rapide à l'avant et un conjoncteur qui claque toutes les 12 secondes. Quand j'ai acheté ma D Super 5 cet été, il claquait toutes les 5 secondes. Puis on a regonflé l'accu et il a alors claqué toutes les 30 secondes mais après quelques jours, il est redescendu à une douzaine de secondes où il s'est stabilisé depuis un mois ou deux. Est-ce que dans ce cas il faut penser à une fuite interne des cylindres de suspension ou à un accu qui ne tient plus la charge ?
@+
On dirait qu'on est dans la même m... tous les 2 !
(cf mon sujet "suspension dure, direction dure, manque de pression" du 12/11).
Quand j'ai changé mon accu les claquements sont revenus à qque chose de presque normal (30~40s). Puis c'est revenu pour être maintenant à 10~15s.
Quand à l'affaissement rapide j'ai longtemps soupçonné les suspension d'être très fatiguées. Après avoir mis des joints neufs ça s'est amélioré mais c'était pas encore ça. Après avoir changé les correcteurs ça a encore amélioré les choses, et actuellement, même si ça n'est pas top, c'est acceptable. Mais je crois que j'ai d'autres pbs. Le tien à l'air plus simple.
Revenons à ton pb :
1. Contrôle des retours de fuite des suspensions (petits tuyaux en rislan au départ des cafetières) :
Débranche le tuyau de la cafetière et regarde - moteur tournant - ce qui sort. Fait le test en position route, en position haute et en position basse.
Quand la suspension est en charge, le piston travaille toujours dans la même zone du cylindre. Au milieu en position route, vers le bas en position haute et vers le haut en position basse. L'usure du cylindre apparaît donc toujours à un endroit déterminé du cylindre, qui correspond à la position la plus utilisée, c'est à dire normalement la position route. Si tu passes en position haute (ou basse) et que la fuite s'arrête, ça prouve bien que ton cylindre est usé. Si ça fuit à toutes les positions alors c'est plutôt le joint qui a un pb. Démontes-le pour être sûr. Les kits de joints existent en neuf (env. 120F)et ça permet de donner un coup de fouet à ta suspension. Mais si le cylindre est assez usé il vaut mieux le changer pour un échange standard reconditionné (env. 350F).
S'il n'y a que qques gouttes c'est ok.
2. Contrôle des retours de fuite des correcteurs de hauteur :
Quand la suspension à atteint la bonne hauteur, c'est le correcteur de hauteur - via une tringlerie reliée au train - qui coupe l'alimentation en pression du cylindre et surtout qui la maintient. Il agit comme un robinet. Qu'il détecte la bonne hauteur c'est une chose, mais quand elle est atteinte il doit fermer l'arrivée en lhm et se doit de rester étanche. Si le correcteur est trop usé, des fuites internes font que le pression régnant dans la suspension (et sa sphère) n'est pas maintenue. L'accu principal passe donc l'essentiel de son temps à maintenir la voiture debout (clac, clac, clac...).
Débranche les retours de fuite (tuyau en rislan toujours) et vérifie ce qu'il en sort. Quelques gouttes ou un tout petit filet c'est pas un pb. Si ça débite ils sont morts (neufs pour env. 350F).
Vérifies aussi au passage que le piston du correcteur coulisse librement. Moteur arrêté, tu décroches la tringlerie (patte en U qui ensère la petite boule en sortie du correcteur) et tu essaies de faire coulisser le piston de gauche à droite entre le pouce et l'index. Mieux encore si tu as le temps, démontes le de la voiture (2 vis + 3 canalisations en plus). Il ne doit pas avoir de point dur. Le fait que ça force est normal car il y a 2 ressorts de rappel pour rammener le piston en position milieu.
Bonne chasse,
Joël