apres l'acide phosphorique

[Bernard JP]

Voilà, j'ai badigeonné mon chassis d'acide phophorique, mais je remarque que l'acide une fois sec laisse une sorte de voile blanc. Lorsque j'ai essayé de mettre un voile d'appret j'ai pu constater que celui ci avait du mal a accrocher.

EN passant du degraissant, du diluant epoxy, de l'acide phosphorique "liquide" puis directement secher avec un chiffon, de l'impression phosphatante de chez restom , les traces ne disparaissent pas.

Quelles solutions, j'ai bien entendu brosser appret l'application, or je brosse avant l'acide, si je le rebrosse apres, ne perd il pas son pouvoir anti-corosion?

L'eau peu egalement faire disparaitre ces traces, je pense, mais bon tout le monde aura compris que mouiller la tole n'a rien de tres
logique lorsqu'on traite la rouille.

[Jérôme BÉCÉ]

Bonjour JP,

De mon coté, j'utilise l'acide phosphorique comme "destructeur de rouille" (pour détruire profondément toutes souches de rouille) mais pas comme appret.

J'obtiens de bons resultats ainsi:

Application d'acide P. dilué à 50% -> séchage -> rinçage à l'éponge -> ponçage -> re-application -> ... et ainsi de suite jusqu'a ce que le ponçage ne fasse plus apparaitre de la rouille.

Ensuite peinture anti-rouille etc...

Le "derphose" (le vrai)est composé d'additifs qui en font un bon appret.

La reaction acide P./fer produit en surface du phosphate de fer. C'est ce phosphate de fer qui peux proteger (en surface & à court terme je pense).

Il m'est arrivé de peindre par dessus ces fameuses traces blanches (minium ou bi-composant), et je n'ai pas remarqué de problèmes d'accroche...

Mais ceci n'est que ma maigre experience...

[WAGNEUR ERIC]

Ce voile blanc est du phosphate de fer (chargé avec des cristaux de phosphate de fer et sels d’anhydre phosphorique), composé stable qui protège légèrement de la corrosion.
Ce phosphate de fer étant un composé soluble à l’eau il se dissous plus ou moins rapidement avec l’eau, ou enlever plus rapidement nettoyeur HP à eau chaude.
Puis sécher et faire la suite dans la ½ heures.
En fait après dérouillage à la brosse pour les gros bouts puis dérouillage chimique on rince à l’eau puis on applique du Owatrol CIP par exemple (produit rouge orangé sur lequel on peut appliquer des peintures bi composantes.)
Le Owatrol Rustrol ou AP60 (la peinture que JP à utiliser sous son toit) ne peuvent pas recevoir de peinture poly uréthane bi composant par exemple.
Les trois produits cités peuvent être appliqués sur des restes de rouille.
Il existe d’autre produit mais je préfère parler de ceux que j’utilise.
Il y a ensuite des primaires bi composant anti- rouille pour professionnel ils sont plus durs à mettre en œuvre est il faut acheter des petits fûts…(mini 10l x2 ça fait déjà 20 litres de peinture)
Pour les parties non présentable intérieur d’aile ou de contre tôle…j’utilise une première couche de AP60 (pas noire pour voir ou on est passé) avec une dilution Rustrol et White Spirite cela donne une peinture très fluide qui passe partout et pénètre application au pinceau vaporisateur ou pistolet, ensuite la deuxième couche de l’AP 60 noir pour donner l’aspect d’origine. Pour les accidents on peut l’enlever avec de l’essence ou des diluants cétoniques (le CIP aussi).
Pour les parties présentables alors Owatrol CIP et ensuite peinture poly uréthane bi composant de la couleur désirée.
Le CIP est mono composant donc facile à utiliser pour nous non professionnel est les quantités sont petites ½ litre.

Pour les parties friables on peut utiliser du Férose (convertisseur de rouille) il va redonner la rigidité à la tôles toute gonflée et la protéger attention seulement du coté traité alors il faut traiter tout autour aussi.
Le Férose à la particularité de tenir à 250°C alors on peut souder autour et compléter l’endroit brûlé ou traiter de partie soumis à chaleur comme l’échappement et ces tôles (<250°C) certaines pièces du compartiment moteur tube acier de conduite d’eau, cadre de batterie etc…

[Sébastien Vanlierde]

Certains produits dérouillants/phosphatants indiquent clairement qu'un rinçage est indispensable avant peinture. Ceci est d'autant plus vrai que si l'acide phosphorique réagit avec le fer - et donc, d'une certaine manière, 'sèche', passez-moi l'expression - il est par contre totalement neutre sur les résidus de peinture, le polyester... et là, la couche d'acide phosphorique n'ayant pas réagi présente une adhérence déplorable pour les couches suivantes.
Le fournisseur en peintures auto chez lequel je me fournis vend au litre de l'impression phosphatante à appliquer avant l'apprêt garnissant; le tarif est - sauf erreur - de l'ordre de 20 euros le litre, et l'application est paraît-il très facile, le produit étant extrêmement fluide. Je vous en dirai plus dans quelques semaines, une carrosserie de Rancho devant bientôt profiter de ce traitement.
Je concluerai en rappelant que le phosphate de fer se détruit aux alentours de 150°C, et qu'il faut donc retraiter les alentours des soudures, le produit se volatilisant pendant l'opération (pas de contradiction avec le Ferose qui n'a rien à voir avec de l'acide phosphorique).
Très cordialement,
SV

[Bernard JP]

merci pour tous vos conseils, je suis aller voir le comptoir de peinture qui m'a fourni l'appret epoxy, demandant si je pouvais passer de l'acide avant d'appreter, ils m'ont dit de rincer puis secher tout de suite.

La peinture accroche bien là, mais elle met beaucoup de temps a durcir, j'espere que c'est du au froid.

[Bernard JP]

Voilà ma peinture cloque. Je suis retourné voir le revendeur, il m'a expliqué la même chose que vous, comme quoi il fallait laver à l'eau chaude, puis bien dégraisser. En plus l'ancien vendeur m'avait donné le mauvais diluant.

J'ai refais un essai ce WE, je ne trouve pas que l'accroche soit meilleure malgré le lavage, je viens juste par contre de faire un essai sur une partie brossée, non traitée, ça semble assez costaud.

Je ne sais pas où est mon erreur, mais part endroit la peinture est indestructible.

Je continue les essais je tiens tout le monde au courant dans qques jours.